 Последнее обновление: 11. 11. 2010.
— Что такое снорклинг?
Название занимательного времяпровождения, посвященного комфортному плаванию на поверхности воды лицом вниз и разглядыванию подводного мира при помощи нехитрого оборудования.
— Какое оборудование нужно для снорклинга?
Самый минимум — очки для плавания. Однако маска намного лучше. Если к маске есть трубка ("snorkle" по-английски), вообще замечательно, для начала хватит. Если понравилось и уверены, что хотите продолжать, можно прикупить для удобства ласты.
— А мне с поверхности ничего не видно. Как быть?
Нырнуть и разглядеть интересующее поближе, перейдя от скорклинга к скиндайвингу.
— Что ещё за скиндайвинг такой?
Ещё более увлекательное занятие, чем снорклинг, разновидность фридайвинга, представляющего из себя задержку дыхания на время погружения под воду, проще говоря — ныряние без дыхательного аппарата (в отличии от так называемого скуба-дайвинга).
Термин фридайвинг сам по себе чаще применяется по отношению к спорту, суть которого — максимальная по времени задержка дыхания, сопряженная, в большинстве случаев, с преодолением некоего расстояния (чаще всего — вниз), поэтому мы будем пользоваться более скромным термином "скиндайвинг", не подразумевающим установления рекордов и наличия навыков человека-амфибии:)
— А как нырнуть и не задохнуться?
Вовремя выныривать и выплевывать из трубки воду перед тем как вдохнуть. При погружении всегда помнить о необходимости сохранять в запасе достаточно времени и сил на подъем.
— А как выплевывать воду из трубки?
Как следует дунуть. Сейчас многие модели трубок оснащены хитрыми клапанами, благодаря которым продувание становится значительно легче, или же не требуется вовсе. Лично мне очень нравилось пускать китовые фонтанчики, но вот уже второй год плаваю с клапанной системой (фото вверху страницы). Конечно, оно удобнее.
— А какая маска мне нужна?
Удобная, хорошо держащаяся на голове и не пропускающая без нужды воду. Очень хорошо, если стекло в маске сделано из стекла, а не из пластика, а ещё лучше, если из закаленного стекла (пишут TEMPERED), оно не так легко царапается, а при недайбогчего, разбивается без осколков, сохраняя глаза целыми.
При выборе маски следует приложить её к лицу не надевая резинки и задержать дыхание. Подходящая маска должна держаться сама, не отваливаться сразу.
— Что делать, если в маску попала вода?
Если воды просочилось столько, что она стала мешать, голову поднимают над поверхностью и приподнимают нижний край маски, вода вытечет. Это на поверхности. Дайверы под водой обычно дуют через нос, оттягивая нижний край маски, вода вытесняется воздухом.
— А у меня маска запотевает, ничего не видно.
Это легко забороть, если запустить в маску немного воды и, глядя вниз, поболтать головой, чтобы вода очистила запотевшее стекло. Если воды много и она мешает, смотри выше.
Есть ещё особая намазка, называемая "антифог", препятствующая запотеванию стекла. Я лично только один раз пользовался, мнения о ней не имею. Аквалангисты же пользуются другим способом, проверенным, но не эстетичным: перед надеванием маски, нужно плюнуть на сухие стёкла с внутренней стороны, растереть как следует, а потом ополоснуть водой (не промыть, а именно ополоснуть). После этого маска перестаёт запотевать до попадания в неё воды.
— У меня маска не запотевает, но все равно ничего не видно. Что мне делать?
Может быть, приобрести специальную маску с диоптриями, под свои нужды. У меня самого теперь такая. Разницу трудно описать словами, могу только настоятельно рекомендовать всем близоруким.
Далеко не у всех масок есть возможность менять линзы, и каждое стекло стоит как сама маска, и вся семья с одной маской по очереди нырять теперь не сможет, но оно того стоит.Некоторые плавают с контактными линзами, но другие говорят, что линзы легко вываливаются при открытых в воде глазах.
— А ласты-то, ласты какие нужны?
Существует целая куча аспектов и нюансов, начиная от длины лопастей и заканчивая материалом изготовления, соотношениями хрупкости с упругостью, дизайном и фирмой-производителем.
Лично я уже три года пользуюсь самыми дешевыми, купленными на месте за 15 Евро, из синего полупрозрачного пластика с черными резиновыми галошами (важно, что бы галоши подходили по размеру и не болтались на ноге).
Подошвы их покрыты глубокими царапинами, полученными при отдыхе на острых камнях бухт, до которых я бы никогда не доплыл без этих простых и дешевых ласт.
— А как с ластами плавать?
Так же, как при плавании кроссом, бултыхая ногами в воде движением типа "ножницы", но медленнее и с большей амплитудой размаха. Под водой можно так же перемещаться плавными волнообразными движениями всего тела. Лучше всего для этого стиля подходит моноласта, она же — монофин (такая широкая ласта в виде рыбьего хвоста, одна для обеих ног). Так фридайверы уходят в глубину, исключительно красивое и фантастическое зрелище. Я же ныряю вот так:
— На сколько времени ты можешь задержать дыхание?
В ванне на две минуты, а погружения в море редко превышают 30—45 секунд каждое. Чем активнее тело двигается, тем больше оно требует кислорода, тем быстрее станет необходимым выдохнуть/вдохнуть.
— Пол-минуты это много?
Это очень мало.
Для наглядного сравнения, рекорд задержки дыхания в покое, на момент написания, среди мужчин 11 минут 35 секунд, среди женщин 8 минут 35 секунды (Наталья Молчанова).
— А как пробыть под водой подольше, ведь ничего рассмотреть не успеваешь!
Плавать с аквалангом, сопя и пуская пузыри:) Во фри-дайвинге используются специальные техники дыхания и подготовки, останавливаться на которых я не буду ввиду отсутствия знаний. Но можно и при скин-дайвинге сберечь запас воздуха. Для этого используют, например, пояса с грузом, составляющим около 5% от массы тела при условии, что нет дополнительных факторов, повышающих плавучесть, например, толстого неопренового костюма или яркого надувного жилета. С поясом погружаться сильно легче, но поначалу следует соблюдать осторожность и не опускаться на радостях ниже привычных глубин, так как всплывать будет, напротив, несколько тяжелее.А можно, для того, что бы пробыть под водой подольше, замереть и не бултыхаться.
— Но ведь сразу начинает выталкивать на поверхность?
Конечно. Поэтому замереть можно, например, заякорившись о скалу, предварительно внимательно осмотрев поверхность на наличие живности, растительности и прочих сюрпризов. Обычно, первое погружение уходит на выбор места, а при втором, удачно закрепившись, начинаешь оглядываться вокруг, рассматривать детали или фотографировать. При этом следует помнить, что хвататься руками за всякое вообще не рекомендуется.
— А на какую глубину обычно ныряют?
От метра (это когда пятая точка остается сиять на поверхности, всем на радость, а ноги в ластах
— Я попробовал нырять, а у меня уши закладывает. Что делать?
При погружении важно вовремя "продуваться", тоесть выравнивать внутреннее давление в ушах под стать возрастающему внешнему. Для этого обычно зажимают ноздри двумя пальцами через маску (там есть специальные пазухи у носа) и дуют,
— А ну как мне, когда вынырну, по голове проедет моторная лодка/гидроцикл?
Что бы несколько снизить вероятность этого, рекомендуется таскать за собой на веревочке красный торпедообразный буй с флажком (готовый приобретается в специализированных магазинах, на худой конец можно изготовить самостоятельно из подручных материалов). Водители моторок, обычно, относятся к таким буям с вниманием, а от уродов на гидроциклах не спасут даже залпы сигнальных ракет, сопровождаемые воем туманной сирены.
— А какие есть в море опасные животные?
В северной части Средиземного моря вероятность пострадать от морских обитателей при благоразумном, уважительном подходе и соблюдении элементарной осторожности довольно невелика.Самыми распространенными источниками досадных травм являются морские ежи, иголки которых не ядовиты, но могут вызвать воспаление при условии глубокого проникания, предупреждаемое своевременным удалением Кроме этого есть несколько видов рыб, снабженных ядовитыми шипами, случайно наступив на которых можно очень болезненно уколоться. На песчаном или илистом дне это могут быть скаты и дракончики, а на скалах скорпены. Последних трудно заметить в подводных зарослях из-за весьма совершенной мимикрии, а скаты и дракончики умело зарываются в песок, оставляя на поверхности только глаза. И в том, и в другом случае уколы носят защитный характер, никто на туристов и отпускников сам не бросается. Замыкают небогатый список опасных животных стрекающие кишечнополостные. Сюда относятся медузы, актинии, кораллы и гидроидные полипы. Собственно, тесное знакомство с ними не столько опасно, сколько неприятно, ибо оставляет на память ожоги, как от крапивы.
— Какие ещё опасности меня могут поджидать во время ныряний?
Намного большую опасность, по сравнению с животными, представляют волны и скалы, поскольку первые норовят приложить голову и туловище увлекшегося ныряльщика об вторые, что приводит, зачастую, к плачевным для последнего последствиям.Уже упоминавшиеся гидроциклы и моторки уверено опережают в нашем рейтинге опасностей спрутов-убийц и медуз-людоедов, легко оставляя за спиной острые скалы, на которые несчастных плавцов бросает пелопенными бурунами (поднимаемыми моторками и гидроциклами). Ну, а, как ни странно, самая большая опасность — сгореть на солнце, причем нешуточно, до мяса. Советов по избежанию можно надавать много, от ношения майки (при котором сгорит все остальное) и неопренового костюма (что неинтересно в силу ряда причин), до намазывания солнцезащитным кремом с фактором действия, равнозначным обёртыванию алюминиевой фольгой и прочими химикалиями, от которых дохнет рыба и плавится резина ластов. Самым простым является совет не плавать под палящим солнцем.
— А в альбоме ты рассказывал, что вы по пять-шесть часов из воды не вылезали. Как же так?
А мы, пока не загорим и не попривыкнем, на что уходит почти вся первая неделя, на солнце показываемся дозировано, в рекомендованные для загорания часы, до одиннадцати утра и с четырех после полудня. До заката как раз 4-5 часов можно поплавать, и конечно, пофотографировать.
— Ой, а как это — под водой фотографировать?
Почти так же, как на поверхности. Можно обычной цифровой мыльницей, засунутой в специальный чехол.
— Что ещё за чехол?
Специально для этих целей выполненное, герметично закрывающееся изделие с окошком для объектива. Бывают жесткие, называемые боксами, подогнанные под определенную модель камеры. А бывают мягкие, похожие, грубо говоря, на пакетики с застекленным окошком и застежкой на боку.
— А какие чехлы лучше?
Конечно же, жесткие. Они дают возможность легко пользоваться всеми функциями камеры, так как все кнопочки выведены на поверхность бокса и легко нажимаются. Они выдерживают погружение на бóльшую глубину. Мягкие не рекомендуется использовать глубже десяти метров, да и ниже шести лучше надуть как следует через специальный клапан: давление воды очень сильно обжимает чехол вокруг фотоаппарата, даже затвор может заклинить. А ещё в мягких приходиться переключать режимы и выставлять настройки прямо через толстую оболочку, что требует некоторой сноровки, но даже при хорошем навыке заметно осложяет жизнь и отнимает лишнее время.
— А ты каким чехлом пользуешься?
Мягким. При всех недостатках, цены на мягкие и жесткие — несопоставимы. Жесткие обычно стоят как ещё один фотоаппарат (а то и как два), мягкие же можно приобрести за довольно сносную цену. Свой Ewa-Marine U-AMZ я приобрел за 64 Евро перед летним отпуском 2007-го года, на авторский гонорар за выпущенный моими экс-коллегами по группе Inner Sea диск "Whit of the Night".
— А фотоаппарат-то у тебя какой?
Canon PowerShot А700, старенький уже, но работает (тьфу-тьфу) безупречно.
— А как ты делаешь снимки, на автомате, или все в ручном режиме? Пользуешься ли ты вспышкой?
Меня бесит автоматическое выставление аппаратом ISO (светочувствительности), неизвестное мне время выдержки, и сама собой включающаяся-выключающаяся вспышка, поэтому чаще всего я снимаю в ручном режиме выставления времени выдержки и ширины диафрагмы, а так же включения и силы вспышки, но с автофокусом, так привык.
В некоторых сложных случаях, например, фотографируя особо мелкий криль над актинией или прозрачного гребневика у волнующейся поверхности, автофокус перестает работать адекватно (за что его, учитывая условия, трудно винить), тогда включается ручная фокусировка и предпринимаются попытки щелкнуть затвором в момент нахождения объекта в зоне предустановленной резкости. Можно очередями.Вспышкой — да, чаще всего пользуюсь, поскольку морская вода здорово поглощает красный спектр солнечного света, из-за чего даже на небольшой глубине ярчайший красный может казаться коричневым, а ещё глубже станет вообще серым (хотя я до туда не доныриваю), В качестве примера приведу фрагменты фотографий алой морской звезды Echinaster sepositus, сфотографированной у поверхности, а потом возвращенной на дно, на шестиметровую глубину. 
Конечно, не секрет, что правильнее фотографировать внешней вспышкой под углом (а ещё лучше — двумя под разными углами), а не встроенной и в лоб, как делаю я за неимением двух вынесенных вспышек:)
— А на что похож сам процесс фотографирования? Как и на какое расстояние животные подпускают?
Про это я постараюсь составить отдельную и подробную статью с видео и фотопримерами (или даже небольшой ролик-фильм сниму). Материал довольно обширный и требует, в некотором смысле, больше сноровки и усилий, чем просто снорклинг и скиндайвинг.Различные животные ведут себя очень по-разному, к каждому нужен свой подход, у каждого свой порог допуска. Вот как, например, можно фотографировать Атлантического Землероя Lithognathus mormyrus над песчаным дном (фотоаппарата в руках нету, так как он использовался для съемки):
— Я как-то попробовал снимать с берега затаившегося на дне осьминога. Получилось неочень, вернее, совсем не получилось. Можно как-то извернуться в таком случае?
Если поверхность спокойная, не очень рябит, можно попробовать:1. Сделать снимок под углом в 90° к поверхности без вспышки, если позволяет освещение. Так должно получиться меньше всего постороних бликов. 2. Снять со вспышкой, но под углом к плоскости воды, чтобы отражение части света от поверхности ушло в пространство, не попав в объектив. 3. Если при съемке под углом слишком мешают блики на поверхности (от неба и пр.), использовать поляризационный фильтр (в просторечии полярик), который вообще должен быть в арсенале у каждого фотолюбителя.
— А зачем мне этот полярик? Что это такое, что он делает, с какого боку его прикручивать?
Полярик — это такой хитрый фильтр, который, не вдаваясь в описанные на тематических сайтах подробности, способен волшебным образом устранять блики и отражения с неметаллических поверхностей (вода, стекло, пластмасса, лак, краска, бумага, дерево, листья растений и пр.), а, кроме этого, при правильном использовании, делает небо синим-пресиним, а облака — белыми и объемными, как на открытке, чего, зачастую, так нехватает сделанным цифровыми мыльницами фотографиям.
Благодаря поляризационному фильтру море и небо на сделаных в погожий день фотографиях станут такими, как всегда мечталось:)
— Используешь ли ты поляризационный фильтр при подводной сьемке? Какие изменения он вносит в картинку под водой?
Увы, с раструбообразной насадкой для фильтра аппарат уже не помещается в футляр, поэтому о том, какие изменения вносит полярик в подводный мир, могу только догадываться.
Точно могу сказать, что при подводной съемке зачастую бывает очень важно малое время выдержки (рыбы, как правило, существа шустрые), а этот фильтр — темный, что вынуждает повышать выдержку на целых четыре шага, а это немало и, порой, критично.
— Где можно посмотреть на результаты твоих потуг в подводной фотографии?
Альбомы с моими жалкими потугами в подводной фотографии выложены на этом же субдомэйне: http://underwater.meanders.eu Можно смело кликать по ссылке и выбирать интересующую галерею для просмотра на русском, либо на английском.
— А у меня ещё куча вопросов! Как мне их задать?
Можно заполнить форму под этим текстом или написать и отправить мне письмо по адресу tim@meanders.eu, на который я жду писем с отзывами, комментариями, предложениями, замечаниями, исправлениями, уточнениями и, конечно, вопросами, на которые будут даны, по мере сил, ответы:)
|
This site is part of Meander's domain